Mainau (Bodensee)

Cassis (Côte d’Azur)

Heimat

Alanya (Türkei)

Hier das Ergebnis:

Erwachen!

Winterstarre!

Kohlmeise!

Eschenknospe!

Wächter!

Kleiber!

Kaiserberge!

Buteo!

Reußenstein!

Am seidenen Faden!

Pink: Hibiskus!

Mondsichel!

Schmetterling!

Löwenzahn!

Finde Walter! ;)

Libelle!

Flügge, Mücke?

Lila: Wiesenklee!

Mist, Käfer!

Gelb: Wucherblume!

Nektarsuche!

Albtrauf!

• eine Sonne und einen Mond,
• eine Glasscheibe, eine Kerze und ein Streichholz,
• etwas Glück und viel Fingerspitzengefühl,
• eine Kamera und ein Stativ,
• sowie genügend Akkus und Speicherplatz!

Hat man all diese Zutaten zur Hand, beginnt man zunächst mit den Vorbereitungen. Man wirft die vollkommene Fehlkonstruktion eines Stativs am besten direkt in den Müll und konzentriert sich hingegen darauf, die Kamera irgendwie am Balkongeländer zu befestigen. Die richtige Positionierung, idealerweise gen Sonne, wird im Anschluss vorgenommen. Die leeren Akkus und die vollen Speicherkarten werden nun (alle auf einmal) in die Kamera gesteckt, oder war es doch umgekehrt? Egal, wird schon passen!

Jetzt wird’s kompliziert, mit dem (einzigen) Streichholz entzündet man zunächst den Zeigefinger der rechten Hand, mit welchem man anschließend die Kerze zum Brennen bringt. Die (brennende) Kerze wird hektisch unter die Glasscheibe gehalten, bis eine ungleichmäßig schwarze Rußschicht entsteht. Keine Sorge, auf das dabei verloren gegangene Fingerspitzengefühl kann man im Weiteren getrost verzichten.

Mit der nötigen Portion Glück sollte die Sache mit dem Wetter und den Wolken eigentlich auch kein größeres Hindernis mehr darstellen und so wird es jetzt wirklich ernst. Während man mit der verrußten Glasscheibe vor dem Objektiv der Kamera herum wackelt, schiebt man nun ganz vorsichtig und behutsam den Mond vor die Sonne und drückt mit der dritten, noch freien Hand (oder für Geübte auch mit dem Kinn) wie wild auf den Auslöser.

Alternativ kann man das Verschieben von Sonne und Mond auch den Himmelskräften überlassen. Das benötigt aber je nach Konstellation der beiden Himmelskörper und dem eigenen Standort ganz schön viel Durchhaltevermögen, deswegen hab’ ich da auch mal was vorbereitet…

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Das Wettersteingebirge:

Die Reise beginnt im äußersten Süden des Landes, von Hammersbach bei Garmisch geht es durch die Höllentalklamm hinauf in das Wettersteingebirge. Bereits am Parkplatz treffe ich eine nette Truppe, die ebenfalls in das Höllental aufbricht. Da einer ihrer Kollegen abgesprungen ist, sage ich dem dadurch frei gewordenen und mir angebotenen Schlafplatz auf der Berghütte spontan zu.

Tief in den Felsen sind die Stufen in die Klamm gehauen und bieten einen recht sicheren Weg durch das sonst so unwegsame Gelände. Man kämpft sich langsam durch den Fels bergauf und kann sich all der Feuchtigkeit des brausenden und tobenden Gebirgsbaches nicht entziehen. Zum Glück scheint die Sonne an diesem Spätsommertag recht kräftig und trocknet die klatschnasse Kleidung in einem angemessenen Tempo. An der Höllentalangerhütte, dem heutigen Schlafplatz, angekommen, raste ich kurz und breche bald darauf zu einer ausgiebigen Erkundungstour durch das hiesige Tal auf.

Müde kehre ich bei Sonnenuntergang in der Hütte ein, esse mit meinen Zimmergenossen eine Kleinigkeit und falle bald darauf erschöpft in das Matratzenlager. Da es die Tage zuvor so viel Neuschnee gab, dass man weder den Weg, noch Spalten im Gletscher erkennen kann und man dazu noch kaum voran kommt, da man bei jedem Schritt im Schnee einsinkt, wird der Aufstieg zur Zugspitze auf unbestimmte Zeit verschoben. Dafür erwandere ich an dem wunderschönen nächsten Morgen das umliegende Wettersteingebirge und schaffe es dennoch auf mehr als 2000m über dem Meeresspiegel. In der brutzelnden Sonne liegend genieße ich die Berge um mich herum und breche am späten Nachmittag zum Abstieg auf.

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In Hamburg:

Mit dem Auto geht es weiter in den hohen Norden des Landes, nach Hamburg. Dort besuche ich eine sehr gute Freundin, die für die nächsten Tage auch gleichzeitig meine Reiseleiterin werden sollte. Da ich Wasser und großen, stählernen Maschinen schon immer viel abgewinnen konnte, fasziniert mich der Hafen natürlich am allermeisten. Etwas überrascht und fasziniert bin ich von der Tatsache, dass die Elbe weit im Landesinneren noch so stark von Ebbe und Flut geprägt ist. Knapp 4m schwankt der Wasserstand durchschnittlich zwischen Ebbe und Flut.

Vom Michel (St. Michaelis-Kirche) hat man eine grandiose Aussicht über Hamburg und den Hafen. Bei eisigem Wind stehe ich hier oben und kann mich von diesem Ausblick einfach nicht mehr lösen. Gemütlich wird am Nachmittag das restliche Stadtgebiet per Fuß erkundet und abends fahren wir mit der Fähre wieder zurück nach Finkenwerder, dem wohl schönsten Flecken Hamburgs. ;)

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Ein Tag am Meer:

Wenn man schon einmal hier oben im Norden ist, dann ist ein Abstecher an die Nordsee fast schon obligatorisch. Zur Mittagszeit herrscht hier und heute in Westerhever Ebbe und man kann weite Strecken über das Wattenmeer wandern. Aus verlässlichen Quellen haben wir allerdings erfahren, dass das Wasser bisher noch immer wieder zurück gekommen sei und am heutigen Nachmittag gegen 16 Uhr seinen höchsten Stand erreichen würde. Darauf verlassen wir uns, wenn auch etwas blauäugig, und brechen am frühen Nachmittag nach St. Peter-Ording auf, um uns dort am Meer und dem übrigens wunderschönen Sandstrand zu laben. Und tatsächlich, das Wasser kam wieder. Es war sogar schon vor uns da und so stürzen wir uns direkt bei unserer Ankunft in die Fluten, zumindest bis zu den Knien, und genießen den restlichen Tag bei steifer Brise am Strand.

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In Berlin:

Anstatt auf direktem Weg zurück in den Süden zu fahren, mache ich einen kleinen Ausflug nach Berlin. Von Charlottenburg aus und fahre ich mit der S-Bahn in die Stadt. Man spürt bereits in der Bahn diese besondere Atmosphäre der Hauptstadt. Das Geräusch, dass beim Schließen der Türen ertönt, erinnert mich unweigerlich an das Lied eines bekannten Berliner DJs und so fahre ich mit diesem Ohrwurm dem regen Treiben entgegen. Das übliche Touristenprogramm wird abgeklappert, unter den besuchten Orten befinden sich beispielsweise das Brandenburger Tor, der Reichstag, das Schloss Bellevue, die Gedächtniskirche, sowie etliche Plätze und Flaniermeilen die der Hauptstadt ihre so besondere Lebendigkeit verleihen.

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Auf der Durchreise:

Ein kleiner Abstecher bei einem guten Freund in der ehemaligen Residenzstadt Dessau schließt das Kulturprogramm und somit auch die Reise durch Deutschland für dieses Jahr ab. Jetzt geht es wieder zurück nach Hause und irgendwie ist es doch dort immer noch am schönsten, oder nicht?

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Ausgangspunkt der Wanderung war das etwas südlich vom Tegernsee gelegene Kreuth. Knapp 1000 Höhenmeter ging es dann bergauf zur Tegernseer Hütte auf 1650m über dem Meeresspiegel, was für eine Aussicht und was für eine genial gelegene Berghütte. Zwischen Roß- und Buchstein eingekerkert sitzen wir im sogenannten Adlernest und genießen unser wohlverdientest Bier. Zum Anpfiff beginnt der gemütliche Abstieg, die ersten 20 Minuten wird Bayern 5 mit Stöpsel im Ohr verfolgt, bis der Akku meines Handys den Geist aufgibt. Ist wohl auch besser so, denn bei dem vielen Geröll und all den steilen Felswänden um uns herum sollte man sich auf das wesentliche konzentrieren.

Je näher wir dem Auto kommen, umso schneller geh’n wir voran, die Spannung lässt sich kaum noch ertragen. Doch dann die herbe Enttäuschung: kein Radioempfang hier im hintersten Eck des Tals. Ich suche auf dem Parkplatz gut 5 Minuten bis ich dann doch noch dem rauschverzerrten Radiomoderator lauschen kann. Wir schauen uns an und können es kaum glauben, was für ein grandioser Sieg. Im Autokorso geht’s um den Tegernsee herum und dann auf direktem Weg nach Hause.

Nach der Parkplatzsuche breche ich am späten Nachmittag zur ersten Etappe auf, Ziel ist die Rappenseehütte auf über 2000m. Die ersten Höhenmeter sind die schwersten, doch wenn man erst seinen Rhythmus gefunden hat, geht’s gleich viel leichter voran. Da ich wieder mal sehr spontan los gezogen bin und somit auch vorher nicht reserviert hatte, musste ich beim Anstieg etwas bangen, ob sich wohl noch ein freies Plätzchen für mich findet, aber diese Sorge war völlig unbegründet. Müde von der Anreise und der ersten Etappe geh’ ich nach einem kleinen Abendessen rasch ins Bett.

Etwas verschlafen bin ich schon um 7 Uhr morgens wieder auf den Beinen. Kurzes Frühstück und ab nach draußen. Bevor ich zur heutigen Etappe aufbreche, mache ich noch einen kleinen Abstecher auf die Erhöhung vor dem Eingang der Hütte und erblicke, was meine Augen zuvor noch nicht geseh’n haben. Was für eine atemberaubende Aussicht, unter mir ein einziges Meer vorüberziehender Nebelschwaden und über mir der strahlend blaue Himmel.

Ende September liegt schon sehr viel Schnee in den Alpen und so ist der Weg nicht ganz ungefährlich. Vorsichtig hangel’ ich mich die steilen Felswände empor und erklimme Höhenmeter um Höhenmeter. Die Landschaft wird karger und steiniger, hier oben ist kaum noch ein grüner Fleck auszumachen. Ich versuche mich an der Besteigung des Hohen Lichts, muss aber leider kurz vor dem Gipfelkreuz umdrehen, da der Weg viel zu eisig wird, um ihn ohne Steigeisen weiter zu begehen. Wieder auf dem Heilbronner Weg angekommen treffe ich ein paar Wanderer, die mich fragen, ob der Weg zum Gipfel wirklich so vereist und gefährlich sei, wie ihnen mitgeteilt wurde. Eine Frage, auf die ich mittlerweile klar und deutlich zu antworten weiß. Weiter geht’s zunächst durch das Heilbronner Thörle, dann die senkrechte Leiter nach oben und schließlich über die Stahlbrücke ans andere Ende der Felsspalte. Eine kleine Pause ist angebracht, um diese tolle Aussicht zu genießen.

Der höchste Punkt ist erreicht und nun geht’s langsam aber sicher wieder bergab. Weit vor mir, hinter den großen Schneefeldern, entdecke ich die ersten Grünflächen. Der Abstieg ist mindestens genauso anspruchsvoll wie der nun hinter mir liegende Aufstieg. Ich überschreite große, schneebedeckte Flächen und komme bald darauf in das Revier der Alpensteinböcke. Der ein oder andere Bock sieht in mir scheinbar einen Konkurrenten und bäumt sich majestätisch vor mir auf. Vorsichtig umgehe ich in einem weiten Bogen diese tollen Tiere und durchwate das dahinter liegende Sumpfgebiet.

Beim weiteren Abstieg gerate ich immer mehr in dichten Nebel und kann kaum mehr die eigene Hand vor Augen seh’n. Das ist auch der Grund, warum es keine Bilder von diesem Teilstück der Strecke gibt. Der Weg zum heutigen Etappenziel, der Kemptner Hütte, zieht sich in der trüben Nebelsuppe scheinbar endlos dahin. Nach einer kleinen Rutschpartie komm’ ich dann doch noch unversehrt zur Hütte und genieße bei einem kühlen Bier die sich langsam durchsetzende Sonne.

Eine letzte Nacht in den Bergen, dann geht es am nächsten Morgen wieder zurück nach Oberstdorf. Durch saftige Wälder, über klare Gebirgsbäche hinweg und an riesigen, herabgefallenen Eisstücken vorbei, wandere ich gemütlich hinunter ins Tal. Der Heilbronner Höhenweg liegt hinter mir, die Heimreise steht an.

Am nächsten Morgen wird schnell gefrühstückt und der Rucksack gepackt, dann geht’s mit der Bahn raus in den kleinen Vorort Milngavie [mʌlgaɪ]. Hier beginnt der West Highland Way und hier beginnt auch meine Reise durch die schottischen Highlands. Die erste Nacht in der Natur verbringe ich in einer etwas seltsamen Behausung, genannt Wigwam.

Die ersten Etappen führen zunächst aus der Großstadt heraus in die langsam beginnenden Lowlands. Bald schon erreiche ich den wohl schönsten See Schottlands, den Loch Lomond. Bei absolut unschottischem Wetter erkunde ich den See und die nähere Umgebung. Gen Norden erheben sich nun langsam die Highlands, nach Süden erstrecken sich die grünen Lowlands und direkt vor mir das wohl traumhafteste Hostel, das ich je in meinem Leben gesehen hab’, das Rowardennan Youth Hostel. Direkt am See gelegen ist dieses urige Heim ein zauberhafter Blickfang, hier werde ich definitiv die nächsten Tage bleiben!

Mein erster Munro steht an, der Ben Lomond. Munros werden hier in Schottland eigenständige Berge bezeichnet, die mindestens 3000 Fuß hoch sind. Der Ben Lomond ist dabei der am weitesten südlich gelegene 3000er der schottischen Highlands. Vom Hostel geht es zunächst gemütlich, bald darauf aber schon deutlich steiler bergauf. Was für eine Aussicht von hier oben, einfach unglaublich, ich liebe die Berge! Am späten Nachmittag geht es wieder zurück nach Rowardennan.

Viele Gleichgesinnte übernachten in jenem Hostel und so lernt man etliche neue Leute kennen. Auch aufgrund dieser neuen Bekanntschaften fällt mir der Abschied schwer, doch viele davon sollte ich auf meinem Weg durch die Highlands wieder treffen und zum Rest wird der Kontakt wenigstens telefonisch oder per E-Mail aufrecht erhalten. Ich verlasse also Rowardennan und auch bald darauf den West Highland Way, da mir mitgeteilt wurde der nächste Ort auf dem Weg ist momentan aufgrund eines Bergsteiger-Events völlig überfüllt.

Mit dem Schiff überquere ich den See und nehme den Bus Richtung Norden, ins sagenhafte Glen Coe. 1692 fand hier ein grausames Massaker statt, doch davon ist heute nichts mehr zu seh’n. Ich bin jetzt spürbar in den Highlands angekommen. Die Städte werden kleiner, die Touristen weniger und die Landschaft rauer. Hier entdecke ich auch den wohl magischsten Orte, der mir auf dieser Reise begegnen sollte: Ein verlassener Waldsee, umgeben von hohen Tannen und majestätischen Berggipfeln im Hintergrund, in dessen klarem Wasser sich diese traumhafte Kulisse dupliziert.

Nachdem die schönsten Berge in der näheren Umgebung bestiegen und erkundet wurden, breche ich nach einer einsamen Nacht früh morgens nach Fort William auf, der größten Stadt in den westlichen Highlands. Nach dem einsamen Leben bisher herrscht hier für meinen Geschmack schon wieder zu viel Trubel und so erwandere ich rasch das angrenzende Glen Nevis. Am Fuße des höchsten Bergs Großbritanniens, dem Ben Nevis, nächtige ich mit 20 schnarchenden Zimmergenossen.

Die Erkundung des Tals bringt ungeahnte Schätze der Natur zum Vorschein. Als der Weg schon fast nicht mehr weiter zu gehen scheint, gelange ich zu einem wunderschönen Wasserfall. Hier am versteckten Ende des Glen Nevis begegne ich zwei Freunden, die ich bereits in Rowardennan kennen gelernt habe. Man redet viel über vergangene und kommende Wanderungen, doch bald darauf sollten sich unsere Wege schon wieder trennen.

Bei strahlendem Sonnenschein und mit einem neu gewonnenen Freund bezwinge ich nun endlich den über 1300m hohen Ben Nevis, begonnen wird auf Meereshöhe! An 300 Tagen im Jahr liegt der Gipfel im Nebel, doch ich erwische einen der wenigen Tage, an denen man eine grandiose Aussicht bis nach Irland erleben darf. Einfach unglaublich!

Die Rückreise steht an, traurig schleiche ich mich nach einer durchaus erholsamen Nacht in Richtung Fort William und treffe auf dem Weg dorthin einige bekannte Gesichter. Mit dem Zug geht’s an der Küste entlang durch das schottische Hochmoor zurück nach Glasgow, das Erlebte zu verarbeiten. In Glasgow suche ich das mir bereits bekannte Hostel auf, eine letzte Nacht in Schottland, denn am nächsten Tag geht mein Flieger zurück nach Hause, und auch darauf freue ich mich.